Uno de los muchos legados que dejó la reina Isabel II es una ilustración de cómo la ropa puede unir a una nación. Captada en movimiento por un ejército de hombres y mujeres detrás de una cámara a lo largo de su reinado de 70 años, la monarca británica con más años de servicio mostró una comprensión innata y fina de la marca visual.
El padre de Isabel, el rey Jorge VI, había explorado previamente el valor de la moda y la creación de imágenes con resultados positivos: en una misión para recuperar la confianza del público después de que su hermano Eduardo VIII abdicara para casarse con la estadounidense Wallis Simpson, que se había divorciado dos veces, Jorge invitó al sastre Norman Hartnell para examinar la colección de arte del Palacio de Buckingham en busca de inspiración. Mientras que la sofisticada Simpson vestía a la última moda, el rey encargó vestidos para su esposa e hijas que subrayaran las tradiciones y, en consecuencia, la estabilidad de la era victoriana.
El rey Jorge VI, la reina Isabel (más conocida como la reina madre) y la entonces princesa Isabel, hacia fines de la década de 1930. (Crédito: UIG vía Getty Images)
Tras la muerte de su padre, en 1952, la llegada al trono de la reina Isabel II trajo consigo la necesidad inmediata de volver a calmar a su pueblo. El espectáculo de Isabel, miembro glamorosa y carismática de la realeza, ahora se fortalecería con seriedad y autoridad para asegurar a los políticos, jefes de Estado internacionales y súbditos su intención de largo plazo.
Las notas del Royal Collection Trust revelan que Hartnell presentó nueve diseños diferentes para el vestido de coronación, y la joven reina seleccionó el octavo, adornado con hileras festoneadas de bordado bordeado con perlas, circonita y cuentas de corneta doradas.
En un golpe maestro de conocimientos políticos, y con la prensa mundial sobre ella, Isabel seleccionó el mejor momento de alfombra roja de todos. Se dice que «gloriosa» fue su propia palabra para el vestido que cautivó y deleitó a sus súbditos.
Tal es el poder de una prenda o un atuendo que esta monarca aprendió rápidamente a evitar la novedad de la moda, cambiando el truco de las tendencias efímeras y las siluetas llamativas por un anuncio deliberado en cada aparición. Por lo tanto, Isabel II nunca perdió la oportunidad de transmitir un mensaje de confiabilidad, estabilidad y constancia a su audiencia.
La reina Isabel II llega a la embajada de Austria en Londres engalanada con joyas. (Crédito: Reginald Davis/ REX/ Shutterstock/REX/Shutterstock)
Por supuesto, hubo notas altas de moda para la ropa de día, pero traídas como florituras.
Mirando las fotos de archivo de su reinado, vemos un despliegue sin esfuerzo de las tendencias de las décadas, como las cinturas recortadas de los años 50; faldas más cortas, vestidos sin mangas y sombreros sin ala, de los años 60; los turbantes y estampados atrevidos de los años 70. ¿Y quién podría olvidarse de la poderosa vestimenta de la reina en colores de alto octanaje para los años 80?
Más adelante en su vida, Isabel II se estableció como maestra de la levita, el vestido y el sombrero a juego en colores t@an atrevidos como el morado, el naranja, el rojo y el fucsia. La calidez y la accesibilidad, así como la necesidad de ser fácilmente detectada entre la multitud por su diminuta estatura, significaban que el color beige rara vez estaba a la altura.
En sus memorias, Hardy Amies, otro modisto real, resumió la calidad atemporal necesaria para las apariciones reales cuando escribió: «El estilo es mucho más satisfactorio que la elegancia. El estilo tiene corazón y respeta el pasado; la elegancia, por otro lado, es despiadado y vive enteramente para el presente».
El estilo también requiere una gran cantidad de gestión y, en colaboración con Angela Kelly, su asistente personal de confianza y curadora del guardarropa, Isabel II creó un manifiesto para el éxito de la ropa profesional. Las telas se probaron para limitar el crujido y el atractivo antiarrugas, y pesaron en el dobladillo para evitar que las ráfagas de viento hicieran travesuras. Se emplearon estampados sutiles para evitar que se vieran las marcas, e incluso hubo almohadillas desmontables para las axilas para ocultar la transpiración. Para los viajes al extranjero, los atuendos se diseñaron para complementar sutilmente las costumbres y la cultura de la nación anfitriona.
La reina Isabel II llega al aeropuerto de Aberdeen con sus corgis antes de unas vacaciones en Balmoral, Escocia, en 1974. (Crédito: Anwar Hussein/Hulton Archive/Getty Images)
Los guantes blancos, siempre de Cornelia James, a veces se cambiaban varias veces al día, y los sombreros anclados con alfileres del mismo tono se coordinaban con un zapato de tacón medio Rayne o Anello & Davide muy favorecido (acondicionado por el personal y reparado con regularidad). Todo estaría terminado con un bolso de cuero de Launer de tamaño modesto y usado con frecuencia.
Stewart Parvin, quien ha diseñado para la reina desde 2000, reveló al Times en 2012, que los atuendos estaban archivados por nombre y catalogados según dónde los había usado y a quién había conocido. «Es por eso que la gente pensará que ella usa cosas una vez, porque existe ese sistema», dijo Parvin. «Si ella fuera a conocer al presidente Obama, no usaría el mismo vestido».
Sin embargo, también habría frivolidad. En el Royal Variety Performance, en noviembre de 1999, por ejemplo, la reina usó un corpiño de arlequín con lentejuelas multicolores y mangas con una llamativa falda amarilla, que emocionó a los paparazzi. Y luego estaba el estridente conjunto verde lima que usó para una aparición en el balcón en el desfile Trooping the Colour para conmemorar su cumpleaños 90.
La reina Isabel II visitando el 5º Regimiento de la Brigada Aérea en 1970. (Crédito: Tim Graham/Getty Images)
En privado, la reina Isabel, corredora y dueña de caballos de carreras, prefería los tonos neutros. Los tweeds, las botas y los impermeables se complementarían con el característico pañuelo triangular de seda. Mientras estaba en el Castillo de Balmoral, en Escocia, para las vacaciones familiares y los eventos oficiales, la reina usaba con orgullo el tartán de Balmoral diseñado por el príncipe Alberto, su tatarabuelo.
Saber que la mezclilla no era un tejido para ser entretenido por la reina es saber que se trataba de una mujer que aparentemente nunca se tomó un día libre de una conversación no verbal continua con sus súbditos: una charla para quienes necesitan tranquilidad, un declaración para aquellos que buscaban su autoridad y una declaración para todos los que deseaban conectarse en algún nivel humano con la mujer que llevaba la corona.
Esta transmisión deliberada de los beneficios de un reinado nacido de un progreso sutil, no de un cambio dramático para conmocionar o desestabilizar, puede verse como una actuación virtuosa en la aparición pública, y la monarca sin duda se esforzó por transmitirles esto a los miembros más jóvenes de su clan.