Se llaman Spike y Julia Fox las ha estrenado mientras fumaba un cigarrillo apoyada en una columna para después contonearse entre coches de lujo con una serie de prendas inexistentes pero con lista de espera. Spike son unas botas de ABRA, la firma española de la que todo el mundo habla de los Feliz a Chelsea mientras en Madrid o Barcelona la vida sigue su curso y los cafés se sirven cortados y con hielo, por favor.
Abraham Ortuño es el artífice del éxito, el diseñador que hay detrás de ABRA y que contesta a las preguntas de Glamour España por teléfono y desde Milán. Su vida se ha convertido en una yincana de vuelos, presentaciones, llamadas, mails y momentos virales como el protagonizado por Julia. Pero a estas alturas de la película y con lo peor de la pandemia de por medio, Abraham está más que acostumbrado. Tanto a la repercusión como al estilo de vida en cuestión. El éxito, de hecho, se inició de manera irrevocable, como si estuviera escrito en alguna parte, con su primera colección.
“Ya me conocían en París –afirma con total naturalidad–, así que nos sacaban en todas partes”. No obstante, el diseñador ilicitano había trabajado en Paco Rabanne, en Givenchy durante la era de Riccardo Tisci, y ahora con JW Anderson, Loewe o Ecoleather entre muchos otros nombres y proyectos, como el diseño del próximo bolso icono de Jean Paul Gaultier. Es decir, se conocía el circuito de los accesorios como la palma de su mano. De manera que cuando fundó su propia firma no es que tuviera clientas, es que las celebridades lo esperaban y hacían cola por sus creaciones antes de haberlas visto. “Teníamos peticiones hasta de Rihanna, pero luego nunca se ponía los zapatos o bien los paparazzi no la pillaban. Siempre hemos tenido un poco de mala suerte con eso”.
De la primera colección al cielo de las tendencias. De su primera y honesta declaración de intenciones como firma a la viralidad. A veces no hay nada mejor que poner las cartas boca arriba desde el principio para ganarse un respeto que a muchos, la gran mayoría, les cuesta años y concesiones adquirir. Porque Abraham quería hacer zapatos para chicas altas y con los pies grandes. Punto. Y como en las tiendas de Europa no entendían este concepto, y aún les cuesta, pues dejó el destino de sus creaciones a la suerte –es decir, Internet– y la diosa fortuna le guiñó un ojo desde alguna parte. El resultado: sus zapatos se agotan a la velocidad de la luz. Y eso que hablamos de las supuestas tallas menos pedidas entre las mujeres, es decir, a partir de la 43. “Como no pueden comprar mis zapatos, pues tengo que regalárselos”, afirma el diseñador sobre la confusa relación que se ha establecido entre la rapidez con que se agotan sus accesorios, y la alta demanda de los mismos.
Discotecas, música techno y zapatos
Todo empezó en la Vega Baja, una comarca situada en el extremo sur de la provincia de Alicante, en el límite con la región de Murcia. “Ahí están todas las discotecas, todo lo malo. Ahí me crié con mi hermana, que era un chico, y yo una chica. Lo que hago es una mezcla de los dos”. Resulta increíble que la mismísima Julia Fox, o la mujer que ha llevado la feminidad a cotas inalcanzables e irreproducibles a no ser que se viva en la realidad del filtro perpetuo, sea una fiel seguidora de ABRA. Bueno, ella y su estilista, pues fue esta última la que se puso en contacto con la firma y pidió el modelo Spike para Julia. Aunque la primera piedra del camino fue obra de una chica escocesa cuyo papel ha sido vital en el desembarco de las mencionadas botas en el armario de la supermodelo. “Trabajamos juntos con Tisci en Givenchy haciendo zapatos –comenta Abraham sobre su misteriosa amiga–. Yo luego me fui a Paco Rabanne y ella a Yeezy, así que cualquier cosa que hago llega a los oídos de Kanye”. Abraham se refiere a Kanye West, la megaestrella del rap, exmarido de Kim Kardashian y ex o actual –no lo tenemos claro del todo– pareja de Julia. Dos más dos son cuatro.
Sin embargo, de tener que elegir, Abra se queda con Kim. No se trata de profesar una devoción inamovible por la primera estrella o la última que se cruza en tu camino. Así han perecido muchas firmas y diseñadores que, de puro éxito, han abierto su círculo de influencia hasta el mismísimo desierto. Donde caben dos caben tres, de las Olsen a una influyente política. Está bien que el arte te tenga en sus miras y que sus trabajadores sepan quién eres, pero de ahí al estoy dispuesto a todo hay un trecho. Basta pensar en Elche, en la Vega Baja, en las discotecas, el bombo incesante del techno, los flyers, tu hermana y tu primer par de zapatos para olvidar de un plumazo quién es ese tal West que un día pensó en convertirse en presidente del gobierno. “Yo nunca he ido a Los Angeles pero me han dicho que hablan mucho de mí”, y así finaliza Abraham todo tipo de pretensiones narcisistas.
Hacia un modelo de producción más modesto y asumible
La última firma española que ha seducido al mercado sigue produciendo una gran parte de su colección –los accesorios fundamentalmente– en Elda y Ubrique, las dos localidades patrias que mayor número de trabajadores de la moda concentra por metro cuadrado con permiso de Arteixo. Eso sí, a su ritmo, que no es el marcado por las temporadas otoño-invierno y primavera-verano. La vida ha cambiado y las tendencias también, y en lugar de trabajar de sol a sol una serie de días y una serie de horas, el modelo laboral se ha flexibilizado para adaptarse a una nueva generación que no quiere colecciones, sino drops o cápsulas. ABRA tiene la firme intención, entre muchas otras firmas, de presentar solo dos colecciones al año y mezclar en ambas invierno y verano a placer.
Esa imagen de Marc Jacobs con una pitillo Malboro Light en la comisura de los labios retocando con manos nerviosas los estilismos de sus modelos antes de salir a desfilar sigue teniendo su relevancia como representación de un circuito que está vivo, pero que ha de adaptarse, como todos, a las nuevas maneras de consumo. Lo interesante de este giro, de este viraje hacia la producción local más apegada a la actualidad, sin género, sin temporada y sin concepto, es que dista mucho de producir más estrés entre quienes forman parte del proceso. Ellos son, en palabras del Romeo de Shakespeare, los juguetes de la fortuna; y se autogestionan como tal confiando en su propia manera de hacer las cosas, que ha de ser distinta al resto y atesorar su propia temporalidad. “Estamos intentando crear nuestro producto. Que sea muy nuestro. Así nos quitamos el estrés de que las fábricas van a su ritmo. Me encantaría que las fábricas lanzaran las cosas en dos semanas, pero es imposible”, comenta el diseñador.
Si hay retrasos, los hay; si llega antes de tiempo, mejor. Los únicos nervios son los producidos por esa luz azul procedente de un teléfono móvil cualquiera que avisa de la última celebridad que le ha echado el lazo a las botas Spike o de la última petición vía el estilista más importante de Hollywood. Y son bastante abrasadores esos nervios, por cierto. Unos por otros y la moda sigue igual. Como Marc Jacobs con su pitillo entre los labios, pero a punto de dar un ‘me gusta’.
De momento Abraham Ortuño sigue en Milán pendiente de lo que sucede en Los Angeles, donde nunca ha estado y Kanye West habla de él, quizá marcando el ritmo del bombo de su tema techo favorito con el pie izquierdo y pensando en su hermana.